Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.
Конструкции створок
Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:
- наискосок;
- горизонтально;
- крестообразно.
Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.
Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.
При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.
Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.
Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.
Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.
Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).
Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.
Материал для ворот берут тот же, что и для , крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.
Фотоотчет об изготовлении и установке ворот
Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.
К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.
Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.
Точно также прихватываем трубу по низу.
Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).
Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.
По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.
Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.
Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.
Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.
Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.
Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.
Монтаж профлиста на ворота
Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.
Для экономии использовали обычные саморезы по металлу
Можно сказать, что ворота готовы.
Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.
Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.
Готовые ворота из профнастила своими руками
При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.
Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки
Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.
Та же технология, в последовательности фото.
Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.
У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.
Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.
Стандартный вариант забора в сумме с воротами и калиткой на границе участка перед небольшим загородным домом проще всего построить из профилированной трубы и профнастила. Лучше всего с подобной работой справится профессиональный сварщик или слесарь, но для человека, имеющего хоть небольшой практический опыт слесарно- сварочных работ, изготовление ворот и калиток из профнастила по силам сделать собственными руками и даже без посторонней помощи.
Какой вариант ворот с калиткой выбрать
Схем построения такой конструкции, как ворота из профнастила своими руками, существует не так много, как может показаться на первый взгляд. Из большинства возможных вариантов в практике частного домостроения используются три схемы ворот с калиткой, проверенные временем и многолетним пользованием:
- Приставная конструкция калитки из профнастила. К двум столбам с навесными створками из профнастила добавляют третий столб- опору, на котором вывешивается рамная конструкция калитки;
- Более сложный в изготовлении вариант со встроенной калиткой в створку ворот. Чаще всего он используется в ситуациях, когда места под приставную калитку из профнастила просто не хватает;
- Очень необычный вариант складных ворот из профнастила с калиткой. Такую схему можно применить в случаях, когда места в проезде не хватает даже для открытия створок рамных ворот.
К сведению! Самыми красивыми получатся ворота из профнастила синего или темно-красного цвета, установленные на столбах-опорах из красного кирпича.
Такая конструкция обойдется дороже из-за покупки дополнительной пары сотен облицовочного кирпича и оплаты услуг каменщика по выкладке трех столбчатых опор, но внешний вид таких ворот с калиткой из профнастила не идет ни в какое сравнение с другими вариантами,даже с учетом использования декоративных элементов. Такие ворота и калитки из профнастила фото получаются на порядок привлекательнее и красивее.
Кроме красивого внешнего вида, такие кирпичные столбы способны принять на себя львиную долю нагрузки, особенно в период сильных ветров или интенсивных косых дождей.
Из каких материалов делать ворота с калиткой
Конструкция ворот из профнастила в 90 случаях из 100 изготавливается из стандартной профилированной трубы квадратного и прямоугольного сечения. Для вертикальных стоек- опор применяется стальной трубчатый профиль квадратного сечения 80х80 мм, для изготовления каркаса створок и внутренних перемычек, в зависимости от размаха распашных половинок, берут профиль 60х20 мм, для калиток — более легкую трубу прямоугольного профиля 40х20 мм.
В качестве облицовочного материала применяется профнастил, стеновой или универсальный, марок «НС », «Н » или «С », с толщиной материала 0,5 мм. Чтобы усилить декоративные качества облицовки ворот и калитки у собственного дома, при обшивке каркаса створок устанавливают профнастил с цветным полимерным покрытием, для дачного участка или загородного домика лучше подойдет оцинкованный материал.
Кроме профнастила и профилированной трубы, потребуется крепеж - саморезы или заклепочные «пистоны», гаражные петли и засов, стопоры-фиксаторы створок. Если материал под изготовление приобретается из разряда бывшего в употреблении, потребуется щетка- насадка с бронзовой щетиной и фосфатный преобразователь ржавчины.
Кроме материала, потребуется сварочный инвертор или углекислотный полуавтомат, болгарка, рулетка и стальная слесарная линейка, шуруповерт с комплектом насадок под саморез или головка для монтажа и опрессовки заклепок.
Делаем своими руками ворота из профнастила с калиткой
Общим вопросом, одинаково важным для любых воротных схем, является обустройство фундамента под вертикальные опоры. Чаще всего установка ворот и калитки из профнастила ограничивается сверлением скважин с установкой и бетонированием стальных трубчатых профилей по предварительно выполненной разметке и выравниванию. Для ворот и калитки из профнастила шириной до 2,5 м такой привязки столбов к грунту вполне достаточно для обеспечения устойчивости. Длинномерные конструкции специалисты рекомендуют усилить ленточным фундаментом или выкладкой кирпича.
Если трубы обложить кирпичной кладкой, то общей жесткости основания и вертикальных опор будет достаточно для установки более тяжелых или более высоких ворот. Зачастую к подобной схеме прибегают в качестве задела на перспективу, когда простые ворота и калитка из профнастила будут заменены на более тяжелые и изящные кованые створки.
Перегнуть палку в вопросе усиления фундамента невозможно, хотя, по сути, это дополнительные потери денег и времени. Более критичной бывает ситуация, когда после сборки ворот и калитки, даже с облицовкой из легкого профнастила, жесткости и устойчивости основания не хватает. В этом случае приходится делать «палубу» — наращивание бетонного ленточного фундамента при готовых воротах. Для этого:
- Между столбами опор вырывается траншея глубиной и шириной в 30 см;
- На дно траншеи отсыпается слой гравия и песка;
- Между стальными столбами укладывается и приваривается четыре- шесть прутков арматуры, после чего перемычка заливается высокомарочным бетоном.
На период до недели, пока идет затвердевание материала, створки необходимо разгрузить домкратом или любой другой подпоркой.
Совет! Вместо железобетонной перемычки, можно уложить стальную балку таврового сечения шириной 150- 200 мм.
Изготовление каркаса створок ворот
Изготовление каркаса створок чаще всего выполняется свариванием предварительно вырезанных заготовок, выложенных на подготовленной ровной площадке, застеленной стальным листом или тротуарной плиткой.
Наиболее удачным проектом ворот с приставной калиткой и облицовкой из уголка можно назвать вариант, приведенный на фото.
Отличительной особенностью данного проекта ворот из профнастила является достаточно грамотное применение разгружающих диагональных поперечин. Их использование позволяет на 60% разгрузить нижнюю горизонтальную планку каркаса. Кроме того, по длине диагонали достаточно просто контролировать прямой угол и симметричность будущих створок.
Самым сложным этапом считается выравнивание отдельных отрезков профиля в виде правильного прямоугольника. Из-за больших размеров сторон — 2500х1800 мм, отрегулировать положение отрезков профилированной трубы так, чтобы получить идеально точный прямой угол, очень сложно. Поэтому углы в раме будущего полотна ворот вымеряют слесарным или столярным уголком, и контролируют величину диагонали.
После выравнивания положения каркас будущих двух ворот с калиткой сваривают точками, устанавливают подкосы и две центральные стойки, как показано на фото. В таком виде каркас переносят к установленным столбам ворот и вывешивают на подставке в проеме между опорами. После разметки положения гаражных навесов верхние части приваривают к раме, нижние - к столбам. Не меняя положения каркаса, выполненные сварочные точки проваривают полноценными швами. По периметру, с внутренней стороны профилей каркаса, сваркой или саморезами крепят трубу 40х20, на которую в дальнейшем будут крепиться листы профнастила. Далее каркас ворот разрезается на две равные створки, и можно переходить к облицовке листами профнастила.
Каркас калитки изготавливается по аналогичной схеме, но с некоторым упрощением. Чтобы получить максимально точную форму прямоугольника дверей, вырезанные отрезки профиля собирают на сбитом из досок деревянном кондукторе. Отрезки профилированной трубы крепятся по сторонам кондуктора и свариваются в прямоугольную раму. Аналогичным способом определяется местоположение навесов и диагональных распорок. Обе створки и каркас калитки перед укладкой листов профнастила окрашиваются грунтовкой и алкидной эмалью.
Нашиваем профнастил на ворота и калитку
Укладка профнастила на каркас ворот начинается с разметки обрезания листов материала по требуемому размеру. Профнастил лучше резать ножницами по металлу, но при этом деформируется ступенчатый профиль материала, который приходится постоянно выравнивать.
При расчете потребного количества листов профнастила необходимо учитывать расход на перехлест в одну или несколько волн, и подобрать такой размер, чтобы на краях рамы находились впадины, а не гребни. Поэтому, чем меньше и уже волна профнастила, тем проще крепить материал, особенно на узкой раме калитки.
Крепление выполняется через одну волну во впадинах профнастила. Наиболее распространенным является крепеж кровельными саморезами или заклепками. Соединение заклепками обходится дороже, но качество крепежа заметно выше.
Альтернативный вариант ворот с калиткой
Если жизненного пространства на въезде не хватает для полноценного обустройства распашных ворот с приставной калиткой, последнюю можно изготовить простым переносом каркаса в плоскость створки.
В этом случае потребуется сменить схему усиления каркаса створки ворот поперечными горизонтальными распорками.
В зависимости от того, как удобнее пользоваться дверью калитки, дверной проем может быть смещен к столбу или к центру ворот. После разметки рама калитки крепится к раме створки боковыми поперечинами. Петли для дверей калитки, в отличие от крепления створок к столбам, наваривают с внутренней стороны воротной конструкции. После сварки каркасов ворот и калитки остается зашить плоскость листами профнастила.
Чтобы лицевая поверхность калитки не выделялась на фоне створки ворот, необходимо подобрать или вырезать фрагмент профнастила, совпадающий по форме и линии профиля с основной облицовкой. Крепеж такого профнастила рекомендуется первоначально выполнять с помощью потаенных болтовых соединений, а после окончательного выравнивания крепить саморезами или заклепками.
Если места под установку стандартных распашных конструкций с калиткой не хватает, как вариант, можно использовать систему секционных ворот.
Конструкция калитки не отличается от приставной версии, тогда как створка ворот выполняется по складывающейся схеме из трех панелей, соединенных дверными навесами. В сложенном состоянии такие ворота практически не выступают за габариты ограждения участка.
Заключение
Из всех возможных вариантов ворот с калиткой каркасная конструкция из профнастила получается наиболее дешевой и простой в изготовлении. При этом средний срок службы материала облицовки и каркаса не уступает дорогим кованым и панельным конструкциям. Чтобы придать поверхности профнастила более респектабельный вид, можно использовать недорогие накладные имитации кованых узоров и декора. Даже в этом случае профнастил обойдется дешевле настоящей ковки и литья.
Монтаж ворот из профнастила с калиткой - наиболее простой и экономически выгодный вариант. Профилированный лист весьма популярен у дачников и владельцев частных домов. Причин тому несколько: этот материал имеет приемлемую для потребителя цену, его можно легко разрезать на полотна требуемой величины и закрепить на деревянном или металлическом основании.
Так выглядят ворота из профнастила со встроенной калиткой
Владельцы частных домов желают не только защитить свою территорию от проникновения посторонних лиц, но и сделать ее эстетически привлекательной. Эти задачи проще всего выполнить с помощью устройства забора и ворот из профнастила. Строительство первого редко вызывает затруднения, но с монтажом въездной группы неизбежно возникает ряд вопросов. В числе первых - выбор типа ворот.
Существует два варианта устройства калитки:
- Справа или слева от ворот.
- Непосредственно в одной из створок ворот.
В первом случае для монтажа калитки потребуется установить дополнительную опору. Второй вариант выгоден тем, что для устройства въездной группы достаточно 2 (а не 3) столбов, существенно сокращаются трудовые и финансовые затраты.
Оригинальный дизайн и оформление кованными элементами ворот из профнастила с калиткой
внутри створки - наиболее удобное решение для конструкции с автоматизированной системой управления въездной группой. Перед началом строительства ограждения для своего участка требуется определиться с типом ворот. Возможны следующие варианты монтажа створок:
- подъемные.
Любой из перечисленных типов конструкций можно оснастить системой автоматизированного управления.Первый вариант наиболее популярен благодаря простоте и дешевизне своего устройства. Несмотря на выбранный тип ворот, на этапе планирования предстоящих работ понадобится выяснить для себя следующие моменты:
Забор может быть выстроен с использованием деревянных, металлических или кирпичных опорных стоек. У каждого из этих материалов есть свои преимущества. Так, дерево выгодно тем, что к нему наиболее легко . В работе с понадобятся сварочный аппарат и навыки работы с ним. надежны и эстетически привлекательны, но требуют солидных финансовых и трудовых затрат.
Схема с размерами каркаса ворот из профнастила с калиткой
Забор с такими опорами выглядит презентабельно, но на его возведение понадобится значительно больше времени, чем в случае с или металлическими опорами. Для того чтобы сделать ворота неприступными для посторонних, нужно исключить возможность открытия створок с внешней стороны ограды.
Это требование актуально не только для откатных и автоматизированных, но и для распашных ворот. Крайне важно правильно выбрать марку профилированного листа. Если этот материал будет тонким, в процессе эксплуатации на нем неизбежно останутся вмятины и царапины, что снизит эстетическую привлекательность конструкции.
Выбор и расчет материалов для устройства ворот
Монтаж ворот из профнастила своими руками наиболее прост с использованием в качестве опор металлических труб или деревянного бруса. , толщина стенки - не менее 2 мм.
Для того чтобы деревянные столбы были надежными и долговечными, следует выбирать брус 15Х15 см или 20Х20 см. Древесину в обязательном порядке обрабатывают огнебиозащитным составом, а металл - антикоррозийным.
Забор будет максимально устойчивым, если правильно рассчитать шаг установки опор и выбрать их нужное сечение. Для участков со сложным рельефом расстояние между опорами не должно превышать 2-х м. Для ровных территорий без уклона и перепадов высот можно увеличить интервал до 3-х или 3,5 м. Для того чтобы узнать требуемое количество опор, периметр участка делят на величину оптимального в конкретном случае шага между опорами.
Вариант конструкции ворот с калиткой из профнастила
Длину труб вычисляют исходя из того, что опора на треть должна быть погружена в грунт. Надземная часть должна включать выбранную высоту ворот и зазор между ними и почвой. Так, если владелец дома желает выстроить забор высотой 2 м, ему потребуются трубы или брус длиной 2,7-2,8 м. При выборе профилированного листа нужно обратить внимание на его марку. Их несколько:
- «Н» (несущий);
- «НС» (несуще-стеновой);
- «С» (стеновой).
Материал марок «Н» и «НС» за счет своей толщины обладает более высокой прочностью. Поэтому он сможет выдержать большую нагрузку. Но в выборе материала для этот параметр не является определяющим. Поэтому не имеет смысла переплачивать за несущий или несуще-стеновой профлист. Достаточно остановить свой выбор на марках «С8», «С10» или «С20».
Важно учесть и габариты ворот и калитки.
Полотно профнастила должно выступать за пределы каркаса створки на 10-12 см. Оптимальная высота волны металлического листа составляет 2-2,5 см. Производители выпускают профлист длиной 12 м. Заказывая материал в магазине или на складе, рекомендуется указывать размер требуемых для строительства забора и ворот из профнастила своими руками полотен.
Вырезать их будут из стандартных 12-тиметровых листов. Чтобы не переплачивать за ненужные остатки этого дорогостоящего материала, рекомендуется выбрать площадь створок, кратную 12. Во время закупок материалов не стоит забывать о том, что для фиксации профлиста потребуются саморезы и металлические петли.
Если вами был возведен забор вокруг собственного загородного участка из профнастила, то не стоит думать о том, из какого материала и калитку. Выбираем профилированные листы того же цвета и тех же размеров, что и выбранные для забора.
Хотя с цветом можно и пофантазировать. Единственный вопрос, который в данном случае должен волновать хозяина загородного дома: приобрести ли готовые ворота или изготовить их самостоятельно. Это серьезный вопрос.
Но здесь, как и всегда при строительстве дома или дачи, выбирается тот вариант, который является более экономичным. И ворота из профнастила своими руками относятся именно к экономичной категории.
Многим может показаться, что сделать такую конструкцию самостоятельно достаточно сложно. Но специалисты уверяют, что не очень. Здесь важно правильно подойти к выбору материалов для каркаса ворот, вертикальных стоек и дополнительных материалов, к которым относятся саморезы, петли, ручки.
Конструкция ворот и калитки из профнастила
Ворота обычно состоят из двух створок, которые можно установить таким образом, чтобы они открывались или наружу, или внутрь. Каркас каждой створки изготавливают из металлических профилей, где для периметра используется уголок с размерами 50х50 мм, это оптимальный размер, который обеспечивает хорошую жесткость всей конструкции. Внутренние элементы каркаса створок ворот можно сделать из профилей меньшего размера.
Как определить размер створок? Все зависит от того, какой вид транспорта будет въезжать на загородный участок. Если это легковой автомобиль, то для него четыре метра будет в самый раз. Для грузового автомобиля придется увеличивать воротный проем до пяти-шести метров. Отсюда и размеры створок, которые варьируются от двух до трех метров.
Важно! Перед тем как начать изготавливать ворота, нужен чертеж или схема, где в точности будут определены все длины составных деталей и узлов с обязательным учетом сечения используемых профилей.
После чего производится нарезка профилей, которые соединяются между собой сваркой в точности по чертежу.
Весь этот процесс производится на ровной плоскости. Здесь важно точно выставить элементы каркаса, создавая прямоугольную конструкцию. Это один из самых важных критериев правильной сборки створок ворот.
Как этого достичь? Во-первых, необходима ровная плоскость, негорючая, на которой будут производиться сварочные работы. Во-вторых, для создания прямого угла нужно подготовить специальное приспособление, которое будет состоять из двух взаимно перпендикулярных деревянных брусков.
Это приспособление необходимо прикрепить к плоскости, на которой будет производиться сварка. Именно в нем надо будет стыковать элементы каркаса створок ворот, прихватывать их сваркой, после чего обваривать капитально в другом месте. Если каркас собран и сварен правильно, то длины диагоналей прямоугольников створок будут одинаковыми. Поэтому в процессе изготовления ворот нужно постоянно контролировать эти размерные показатели.
Обратите внимание на один очень важный момент. Это вертикальная прочность, ведь створки должны нести нагрузку не только от собственного веса, но и от веса прикрепленного к каркасу профнастила. Приплюсуйте сюда саморезы, вес их небольшой, но все же.
Поэтому в конструкцию створок добавляют горизонтальные элементы, которые и создадут ту необходимую жесткость. Иногда, если створки ворот достаточно большие, соединяют противоположные углы по диагонали. Это намного увеличивает вертикальную жесткость всей конструкции.
Калитка из профнастила изготавливается по той же технологии, правда, здесь используются профили меньшего размера. Так же составляется схема, по которой соединяются элементы с помощью электрической сварки. Калитка, если так можно выразиться, уменьшенная модель створки ворот. К готовому каркасу ворот и калитки привариваются петли.
Это очень важная деталь, которая будет отвечать за качество эксплуатации всего сооружения. То есть легкость открывания и закрывания створок, а также их безопасность, зависят именно от петель.
Схема и этапы установки ворот и калитки из профнастила
Первым делом определяется место, где будут установлены вертикальные стойки. Их три: две для ворот, одна для калитки. Опорные столбы устанавливаются в одном ряду со стойками забора. Выкапываются три ямы диаметром двадцать сантиметров и глубиной до одного метра. Для этого лучше всего использовать садовый бур. Проще и быстрее.
В отрытые ямы засыпается щебень или гравий толщиной десять-пятнадцать сантиметров, который трамбуется. Это так называемая опорная подушка. Теперь необходимо сделать замес бетонного раствора.
Для этого вам потребуется одна порция цемента марки М400, две порции песка, четыре порции щебня. Все это смешивается с добавлением воды. Здесь нет необходимости применять бетономешалку, потому что объем достаточно небольшой и сделать его самостоятельно не проблема.
Теперь выставляются в ямы опорные стойки строго по вертикали и заливаются бетонным раствором. Специалисты рекомендуют для более прочного обеспечения устойчивости стоек предварительно приварить к их нижним концам три-четыре горизонтальные планки. Здесь можно использовать металлический уголок, арматуру или трубу небольшого диаметра.
Стойки установлены и залиты, теперь необходимо дать время, чтобы бетон схватился и хорошо просох. Какой срок дается для высыхания бетона? Многое будет зависеть от погоды и температуры окружающего воздуха. Но не меньше двух-трех дней.
Следующий этап – это подгонка створок к стойкам. Для этого створка ворот устанавливается на подставки, это может быть обычный кирпич, деревянные бруски.
Выставляется створка строго в плоскостях, а на стойке отмечается место установки нижней части петли, которую приваривают к столбу.
Петель должно быть минимум две на каждую створку. Петли приварены, можно навешивать створку. Все то же самое проделываем со второй створкой и калиткой. Для более жесткой конструкции две крайние стойки приваривают к стойкам забора. Но и это еще не все.
По своей площади достаточно большая, поэтому ветровые нагрузки, которые воздействуют на створки, будут пагубно влиять на нее. И если ворота предназначены только для въезда легкового транспорта, то можно опорные стойки ворот соединить между собой горизонтальной планкой из металлического профиля по верхним краям.
Это сильно увеличит жесткость конструкции, повысив ее безопасность. Следующий этап – покраска всех деталей ворот и калитки. Понятно и без слов, что цвет должен в точности совпадать с цветом элементов забора, то есть стоек и поперечных лаг.
И последний этап – это . Его подрезают под размеры створок по высоте, укладывают внахлест друг на друга на одну волну. Крепление листов можно сделать двумя способами. Первый – при помощи саморезов. Второй – при помощи болтового соединения.
Если используются саморезы, то выбирайте их для металла. Подбирать болты необходимо по длине, который определяется высотой волны профлиста и толщиной металлического профиля на створках. Для крепления предварительно проделываются отверстия в профилях и на профнастиле.
Заключение
Все, ворота и калитка, изготовленные из , готовы. Многим может показаться, что эта технология уж очень проста. В принципе ничего сложного нет, но есть несколько замечаний, которые вы должны принять во внимание.
- должны находиться в одной плоскости.
- Точно определитесь, в какую сторону будут открываться створки. От этого будет зависеть удобство эксплуатации ворот.
- Установите на ворота и на калитку удобные ручки и надежный замок.
- Цвет забора и цвет ворот нужно точно сориентировать согласно ландшафтному дизайну загородного участка.
При установке забора вокруг своего участка каждый заранее продумывает, какими будут ворота. Для самостоятельной сборки лучше всего выбирать простые конструкции из легких, но надежных материалов, монтаж которых не потребует специального оборудования и навыков. Оптимальный вариант – ворота из профлиста своими руками, так как собрать и установить их сможет даже начинающий мастер.
Распашные ворота из профилированного листа представляют собой металлическую раму из профиля, уголка или труб, обшитую профнастилом и закрепленную на двух прочных стойках. Конструкция большой ширины чаще всего имеет две створки, маленькие ворота состоят из одного полотна. Во многих моделях есть встроенные калитки, что экономит место и материалы. В качестве опорных стоек могут выступать кирпичные столбы, столбы из блоков, монолитные бетонные опоры, асбестоцементные и металлические трубы.
Для обшивки створок больше всего подходит профилированный лист марки С8 и С10 толщиной от 0,4 до 0,8 мм. Рекомендуется выбирать листы с полимерным защитным покрытием, поскольку обычные оцинкованные не так долговечны. К тому же полимерное покрытие имеет множество вариантов расцветки и текстуры. Для декора ворот можно использовать кованые и сварные узорчатые решетки, которые приваривают по верхнему или нижнему краю рамы.
Помимо распашной конструкции из профнастила делают откатные ворота. Собрать и установить их самостоятельно тоже несложно, хотя этот процесс займет больше времени. Распашные ворота считаются наиболее простым и дешевым вариантом, для устройства откатных необходима специальная фурнитура и направляющая балка, что существенно повышает затраты на материалы.
Процесс монтажа распашных ворот включает несколько этапов: составление чертежа и сборка каркаса, разметка и установка опорных столбов, крепление и обшивка створок. Отдельное внимание следует уделить обработке рамы и несущих столбов, так как это влияет на долговечность конструкции.
Для работы потребуются:
Шаг 1. Изготовление рамы
Сначала составляют чертеж: рисуют раму ворот, продумывают расположение распорок, ширину и количество створок ворот, другие параметры. Стандартная рама представляет собой прямоугольник с 2-3 поперечными или диагональными распорками. Ширина одной створки варьируется от 1 до 2 м, высота ворот равняется 1,5-1,7 м. Эти параметры могут изменяться в зависимости от ширины проема, высоты забора и вида ворот. Для изготовления рамы необходима ровная площадка минимум 2х2 м. Из труб толщиной от 2 мм и диаметром 40 мм варят прямоугольный каркас.
Трубы можно заменить профилем 40х20 мм или стальными уголками 50х50 мм. Углы каркаса должны получиться прямыми, иначе ворота будут перекошены.
Из труб меньшего диаметра делают 2 или 3 укрепляющие перемычки. Они могут располагаться вертикально, горизонтально или по диагонали рамы. Если ворота одностворчатые, количество перемычек увеличивается. По углам рамы и в местах крепления распорок можно приварить отрезки металлических прутьев, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость. Часто в целях упрочнения каркаса по внутреннему периметру рамы приваривают металлические уголки.
Последними приваривают петли, после чего места сварки зачищают болгаркой, раму ошкуривают наждачной бумагой и грунтуют. Завершающий этап – окрашивание. Обшивать створки можно сразу или на завершающем этапе, когда каркас ворот будет установлен в проеме. Второй вариант более удобный, поскольку облегчает процесс монтажа.
Шаг 2. Установка столбов
Участок под ворота расчищают и выравнивают, размечают положение опорных столбов. Столбы необходимо вкопать на треть их длины, при этом следует учитывать, что надземная часть опор должна быть примерно на полметра выше, чем полотно ворот. Диаметр ям не нужно делать слишком большим, достаточно 20 см. Подготавливают стойки: железные трубы диаметром 80 мм очищают от ржавчины, обрабатывают антикоррозийным составом, нижнюю часть обмазывают битумной смесью.
На дно насыпают слой песка и щебня, опускают трубы и выставляют их по высоте и по вертикали. Чтобы они не сдвинулись во время бетонирования, по бокам устанавливают распорки из брусков или кирпич. Еще раз проверяют расположение стоек уровнем, затем забивают ямы щебнем на треть высоты и заливают до верха бетонным раствором. Распорки убирают через несколько часов, когда бетон немного упрочнится. Верх трубы обязательно закрывают заглушкой.
Чтобы выложить кирпичные столбы, копают ямы квадратной формы, заполняют их битым кирпичом, камнем и крупным щебнем, посередине вставляют стальную трубу небольшого диаметра или арматурные пруты. Они должны возвышаться над грунтом на 30-40 см. Заливают яму бетоном, а когда он высохнет, застилают основание куском рубероида.
К выступающей трубе приваривают еще одну на высоту столба и вокруг нее начинают выкладывать кирпич. На высоте 20 см от основания между кирпичами вмуровывают металлическую закладную со стороны проема, затем точно такую же крепят в верхней части столба. К этим закладным будут привариваться стойки ворот.
Видео — Столбы для ворот
Шаг 3. Крепление и обшивка рамы
Возле каждого столба кладут толстые бруски или кирпичи, опирают на них раму и выставляют по уровню. По петлям на раме определяют места крепления петель на столбах и приваривают их. Убирают подпорки и проверяют движение створок. Если конструкция движется легко, не скрипит, ничего не цепляет, можно приступать к обшивке. Для этого снимают раму, укладывают ее на ровную поверхность и подрезают профлисты по размеру ворот. Укладывают лист от угла, вкручивая саморезы в углубление волны.
Закончив с полотном, прикручивают ручки, вставляют замок, крепят декоративные элементы. Готовые ворота снова навешивают на столбы и проверяют легкость хода. Чтобы укрепить конструкцию и защитить ее от ветровой нагрузки, несущие столбы рекомендуется соединить вверху металлическим профилем или балкой. На этом установка ворот считается завершенной.
Изготовление откатных ворот
Откатные ворота консольного типа из профлиста пользуются большим спросом. Многие предпочитают изготавливать и монтировать их самостоятельно, что совсем не трудно. Для сборки таких ворот помимо стандартного набора материалов понадобится профилированная балка, специальные роликовые тележки и дополнительная фурнитура. Кроме того, вдоль линии движения ворот сооружают фундамент.
Шаг 1. Сборка рамы ворот
Сборка рамы производится практически так же, как и для распашной конструкции. Отличие в форме каркаса – это прямоугольник с выступающей на 1,5 м основой и тремя вертикальными перемычками.
Сварочные швы зачищают, поверхность рамы ошкуривают и протирают от пыли, покрывают средством от коррозии. После этого раму нужно покрасить, а пока она сохнет, выполняют подготовку проема.
Шаг 2. Заливка фундамента
Вдоль внутренней линии забора, начиная от угла проема, копают траншею для фундамента. По краям глубина траншеи должна достигать 1,7 м, среднюю часть выкапывают на глубину 50 см. Берут стальной швеллер №10 и приваривают к его основанию металлические пруты. Каркас из прутов имеет П-образную форму.
На дно траншеи засыпают песок и щебень, сверху устанавливают конструкцию из швеллера и арматуры так, чтобы верх балки находился вровень с поверхностью грунта. Проверяют расположение швеллера по горизонтали и заливают траншею бетоном. На упрочнение фундамента уходит не менее 5 суток.
Видео — Автоматические откатные ворота
Шаг 3. Установка рамы
К швеллеру приваривают роликовые тележки: первая устанавливается в 20 см от края проема, вторая в конце швеллера. К раме крепят несущую балку, затем ворота поднимают, устанавливают на подпорки из бруса и соединяют балку с тележками. Затем устанавливают концевые ролики, улавливатель и поддерживающую скобу. Закрепив все элементы, проверяют движение рамы по направляющей балке. Если конструкция скользит легко, раму можно обшивать. Профлисты крепят точно так же, как и на распашные ворота, прикручивая материал саморезами к основе. После закрепления обшивки ворота еще раз проверяют на легкость хода.
Видео — Изготовление откатных ворот
Видео — Ворота из профлиста своими руками
Загрузка...